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    叫真 - 時裝編輯鄙視鏈屋頂秧田工裝

    發布時間:2018-05-17 09:23:54 來源: 瀏覽次數:
    叫真 | 時裝編輯鄙視鏈 1個真實的時裝編輯的啟蒙也許不應當是“穿Prada的女魔頭”,而是10幾年前的幾本過期時尚雜志,Coco Chanel女士,Yves Saint Laurent先生和尊重的路易104。在紙媒日趨淪落滅亡的時期,也許有很多人都開始漸漸不知道時裝編輯的工作究竟是在干些甚么。準確來富豪老板穿工作服去見未來講,它應當是1個時期美學的解剖者和引領者。設計師們把自己腦海中抽象的靈感和概念逐步打造成具象的服裝和秀場,而時裝編輯則再次把具象的服裝用抽象的造型手法、文字描繪結合美學、神學、人性、歷史學、心理學支解它們,終究以刊物的情勢顯現在大眾眼前?,F在人們所認為的和明星打交道、教你如何穿衣,只是這個進程中最微

    1個真實的時裝編輯的啟蒙也許不應當是“穿Prada的女魔頭”,而是10幾年前的幾本過期時尚雜志,Coco Chanel女士,Yves Saint Laurent先生和尊重的路易104。

    在紙媒日趨淪落滅亡的時期,也許有很多人都開始漸漸不知道時裝編輯的工作究竟是在干些甚么。

    準確來講,它應當是1個時期美學的解剖者和引領者。設計師們把自己腦海中抽象的靈感和概念逐步打造成具象的服裝和秀場,而時裝編輯則再次把具象的服裝用抽象的造型手法、文字描繪結合美學、神學、人性、歷史學、心理學支解它們,終究以刊物的情勢顯現在大眾眼前?,F在人們所認為的和明星打交道、教你如何穿衣,只是這個進程中最微不足道的1小部份而已,而在現在中國的時尚媒體,你卻隨處可見后者,而不見前者。

    紙媒時期的時裝編輯是藝術家,他們信奉的信仰就是時裝、創作和靈感,他們渴望的是布料本身。就猶如創造了無數個時尚界第1次的傳奇編輯Diana Vreeland那樣,他們是精通歷史、宗教、文學、藝術等諸多領域的學者,每篇文章、每張大片都需要你去解讀和再創造。中國初期的時尚傳媒和時裝編輯們奉行著這類道義。

    紙媒大刊的時裝編輯永久是排在最前真個,月刊、半月刊能有時間和篇幅做更深度更引人入勝的專題,而周刊則以快時效見長,獨特和鋒利視角的時裝評論永久讓人們嘆為觀止。就猶如早年間《外灘畫報》的頭幾頁那樣,那些文字讓你感覺晦澀、深奧,但同時又為你打開了獨到的視野。常暗自贊嘆于他們那驚人的信息量與辭匯量。

    那些年的時裝編輯是有信仰和有情懷的,每當印刷之前,看到滿墻的紙樣,還泛著濃墨重彩的油墨味,你其實不會因此感到踏實,由于你知道,下1輪又要開始了 。這類儀式感,現在應當很多人都再沒體會過了。

    紙媒的時裝編輯很多都是文學系、藝術系出身,他們有著對紙質印刷品的信心。他們精準的從自己的知識儲備中取得靈感,汲取著西方藝術文化的舶來品的同時,對時裝和與時裝有關的1切是有畏敬心的。

    因此,他們不會輕易用“好看”來形容,他們冷靜而客觀,會持反對意見。時裝不只是用來穿或看,它1定也是設計師們透過這層層的面料以后想要表達的精神氣力。時裝編輯們的存在是用來深挖和解讀這股氣力。

    電視臺、獨立門戶網站的時裝編輯已超前體會了信息時期的編輯生活,網站的閱讀速度讓他們沒有辦法花幾10頁的工夫做1個專題。他們活得更像記者,奔跑在新聞前線。

    頭幾年,紙媒附屬的官方網站和新媒體的時裝編輯最不被其他編輯們和公關看好,同1場活動連車馬費都有可能跟他人不1樣,他們的版面是在湊單,由于旗下的紙媒會好好的寫1秀玉紅茶坊工作服
    份詳實的專題報導,很多時候他們只有轉載的份。但沒過量久他們就重新得意忘形了,由于新媒體時期來臨了。

    不管你多不愿意接受新媒體,你都得去嘗嘗鮮。不然就是有人比你快,有人比你傳播面廣。1個紙媒不迅速開啟新媒體部門,結果就是死路1條。紙媒的時裝編輯們見證了這個滅亡的進程:曾的奢侈品客戶從投紙媒動輒幾頁的專題,末了用贈送網站或定閱號文章的方式來作為長時間合作的回饋;到后來改投定閱號文章+H5,附贈網站專題,刊物印刷給個豆腐塊都行的悲慘局面。紙媒就這么殞落在我們眼前,但曾的紙媒時裝編輯舍不得走。

    有的人去了其他的刊物,但終究迎來??膬从?;有的人去了新媒體,被嘲諷說你們傳統紙媒根本不曉得甚么是信息時期。玩兒的開的有的去了品牌當男人五警工作服
    了pr,有的去做了藝人造型師;有的自己開辦了新媒體,不能不向瀏覽量和標題黨低頭。

    沒人在意時裝設計本身,沒人關心你到底在寫甚么,沒人想看有內容有深度的評論。他們只想看你夸,只想看你變著法的推薦他們買買買。

    從此以后,你找不到那些時裝編輯藝術家了。他們也被迫藏在這些東西后面,漸漸藏起來自己的信仰。甚么情懷、內容、靈感、精神氣力都是狗屁,你拿甚么跟我這篇篇10w+比呢?

    紙媒的那些時裝編輯們,分分鐘被打壓到了鄙視鏈底端,不管是轉行還是堅守,都背負著罵名。乃至那些不知道從哪兒冒出來的所謂的時尚文案、時尚定閱號寫手都開始沖出來叫囂:紙媒已死,你還有甚么用嗎?是個人都能寫出1篇時尚文章,你們紙媒的時裝編輯還跟這兒矯情甚么呢?恍如破4舊1般把你嘲笑得體無完膚。

    沒有人想看你研究宗教、神學與時裝設計之間的關系;沒有人想看你分析社會學的動蕩驅使著權利套裝的萌芽和色采的迭代與革新;沒有人想知道為何這個設計師今年的設計為何要向好幾個世紀前致敬。在旁人眼里,這些不就是衣服嗎,貴1點而已。他們只在意過兩天有哪些明星穿著它相互撞了衫。

    外國時尚媒體的時裝編輯的那種強烈而痛快的個人風格:穿著風格或是文學風格,在這片土壤里簡直就是不需要存在的。他們不需要時裝界的權威學者、鋒利的評論家,他們只需要親民接地氣增進購買欲的時尚博主,對那些文字稍有晦澀或個人理念太充足,就會被嗤之以鼻。

    如果你們在國際秀場上能與其他各個國家的時裝編輯聚在1起,他們的那種敬業和專業,和拋出的問題,還是會讓你覺得自愧不如和欷歔不已。秀場對我來講更像是全球的專家學者大會,由于那里還有1群時裝編輯在用最古老的方法做1個時裝編輯所應當做的工作。

    這會讓人不由自主地想起中國的時尚媒體最壯盛的那段時期,想起那些所有曾的時裝編輯的尊嚴感。

    不論被嘲諷、打壓多久,紙媒的時裝編輯就是永久有這股傲氣在的,這是多年來自藝術的熏陶與沉淀,多年從業的不可比擬的經驗之談,和對媒體本身、時裝本身的那種情懷使然,這也是他們的資本。

    悲痛的是或許已沒人在意時尚媒體和時裝編輯最初的道義,但他們仍然在意。



    -完-




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