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就服裝界歐美力壓日本但這6個日本品牌也許都的是個啥!

發布時間:2022-05-03 17:22:26 來源: 瀏覽次數:

服裝界歐美力壓日本 但這6個日本品牌也許都是潛力股

核心提要:雖然備受美國老大哥的沖擊,加上歐洲特別是東歐設計氣力的不斷突起,包括鄰居中國也在逐步孵化出自己的潮流品牌,但無庸置疑的是日本的時尚服裝產業照舊發達,除那些具有穩定粉絲的 OG 品牌,也不乏1些新鮮血液涌入市場,其中很多設計兼具風格獨特與實穿性的良好品質。

消費者喜好不斷轉變,風水輪番轉,新千年伊始后的全球潮牌本來以日本品牌為主,但現在的狀態則大不相同,歐美力壓日本全面回歸。

曾高價入手的沙魚頭,多久沒穿了?

最近幾年來無庸置疑的是,以 Supreme、Off-White? 領銜的美式街頭品牌從暴光率、銷量、討論度和2級市場表現上看,都遠遠甩開1度風光的部份日本品牌。

日本品牌大都深受美式風格的影響,但尋求極致的大和民族不但加強了衣服本身的質感,設計上也將內斂不張揚的民族天性注入其中,演化出 自成1派 的街頭服裝文化。相信這點也是在美潮大舉進攻下,1幫硬核日牌年輕人堅持選擇它的重要緣由之1。

1部份曾穿日牌的朋友,現在都去 Supreme 門口排隊了

雖然備受美國老大哥的沖擊,加上歐洲特別是東歐設計氣力的不斷突起,包括鄰居中國也在逐步孵化出自己的潮流品牌,但無庸置疑的是日本的時尚服裝產業照舊發達,除那些具有穩定粉絲的 OG 品牌,也不乏1些新鮮血液涌入市場,其中很多設計兼具風格獨特與實穿性的良好品質。

這次,我們搜集了 6 個風格不同的日本 潛力股 品牌,雖然算不上新新品牌,但如果你對美潮的粗曠、張揚不感興趣,又厭倦了相對 OG 的日本品牌,也無妨參考看看這些風格各異、鋒铓漸露的特別選擇。

/// KUON

提起日本潮流文化,除根植于美式流行文化的那1派以外,癡迷于純粹藍染、古布和傳統和風衣飾的那1撮也不容忽視,大和民族引以為傲的匠人精神在這類風格的品牌中體現得淋漓盡致,不論是被封神的 visvim、執著于 Indigo 的 Blue Blue Japan,還是像 Kapital、Wild Life Tailor 這類融會了日本元素的美式復古設計,都是日本衣飾文化中區分于其它國家的獨特存在。

來自東京的 KUON 就是這類傳承傳統品牌大軍中的1員,由設計師高橋真1郎創建于 2015 年,雖然還很年輕,但它最特別的地方是堅持使用日本 50⑴50 年左右的古布進行衣飾制作,將 Boro、Indigo 等古法發揮到極致。利用4處搜索來的古布自然構成的磨損紋理,結合做舊、藍染和刺子等工藝,拼貼制成具有唯一無2質感的衣飾。

不過在這類古法技藝下設計出的服裝其實不 老氣 ,KUON 從現代審美動身,結合年輕1代愛好的街頭衣飾展開設計,不論是 T-Shirt、Coach Jacket 還是 5 Panel Cap,都讓傳統手藝顯現在衣飾上的時候,能夠顯得更加貼合都市街頭的氛圍。

作為年輕品牌,KUON 今年年初便踏足時裝舞臺,Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排觀眾。

雖然 KUON 也具有比肩 visvim 高級支線 Indigo Camping Trailor 那種動輒上萬的 補釘 單品,但它同時也有相對平價的款式提供。KUON 的意思是 Eternity(永久) ,主張 New things get old,but beautiful things stay beautiful 。如果你是古布和這類補釘做舊風格的愛好者,無妨嘗試。

/// BODYSONG.

BODYSONG. 官首頁,風格有點類似 C.E 那種 Cyber 加點 Lofi 的視覺表現

BODYSONG. 由設計師青木俊介(Shunsuke Aoki)創建于 2010 年,以 即興創作 為主導理念,設計和創作不會遭到呆板印象的禁錮,這1點不但反應在服裝設計上,還展現在空間表現與氛圍營建上,就像 BODYSONG. 這個名字1樣,與音樂人、藝術家的密切合作是這個品牌的核心關鍵。

雖然成立時間不短,但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬發布會上便展現了這類與音樂密切連結的關系,特地約請到由 Kawatani 多于此前預計的250家Ehono 領銜的樂隊 ichikoro 進行現場演奏,走秀與現場音樂演出相結合的情勢雖然不新鮮,但更有益于設計師營建主題氛圍。

同款式的分別演繹

品牌主打中性設計,許多單品都是無性別的屬性,但為了給不同性別消費者示范具體的穿搭,BODYSONG. 每季會分別打造男裝與女裝的 Lookbook。豐富的圖案是絕對的重點,設計師把時裝設計中的剪裁、拼接手法移植到街頭風格中,打造出層次豐富、視覺沖擊力強的街頭少年形象,這與崇尚簡單有型的 City Boys 不太1樣。

BODYSONG. 和許多音樂人、藝術家保持著良好的合作關系,既有偶像派的模特、歌手筱崎愛和乃木坂 46 帶貨,也有像 Steve Aoki 這類實力派音樂人加持。

定價方面來看,BODYSONG. 的夏裝基本保持在 1,000⑵,000 人民幣左右,襪子、棒球帽只要幾百塊,在日牌的定價里面,不算難以接受。

/// soe

soe 由伊藤宗1郎創建于 2001 年,但直到 2015 年設計師高木佑基加入后,soe 的男裝設計才開始探索到最合適自己的獨特風格,并漸漸遭到日本國內乃至國際市場的關注。

高木佑基的設計語言更接近歐洲,不論是源自上世紀 80⑼0 年代的英國亞文化元素,還是融會了北歐式極簡風格的單品,都讓 soe 變得與印象中的日本設計相差甚遠,另外耐克與阿迪的比較在設計說1起感受1下:

而到了 2018 FW,不論是球迷圍巾、很像足球看臺的圖案、還是羊毛格紋大衣、Loafers 皮鞋,都充滿了英式的感覺

在 2018 秋冬系列中,英國青年文化、校園、足球是絕對的主角,由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 復活的大輪廓、錯位拼接等元素應有盡有,固然,和前面提到的品牌相比起來,soe 的設計斟酌到亞洲人的身形,也更平常。

球迷圍巾、格紋外套、百褶裙、Loafers、工裝茄克、針織衫等,都是傳統英國名流和以牛津劍橋為首的高校生 Dresscode 中代表性的單品,但和傳統不同的是,soe 為這些款式賦予了更豐富的色采搭配和 Oversized 的版型,某種程度上說,2018 秋冬系列的 soe 更像是傳統 Preppy Look 的升級時興版本。

/// DIGAWEL

嚴格意義上講,DIGAWEL 不算是個很新的品牌,它由西村浩平(Kohei Nishimura)創建于 2006 年。DIGAWEL 設計保有典型的日式 Layer 感覺,以寬闊但不松垮的剪裁著稱,俐落且不拖泥帶水,寬闊剪雖然色調較春夏系列深沉裁的西褲1直穩居暢銷榜前列。

從具體款式上看,DIGAWEL 的目標人群不是稚氣未脫的少年,而是初現成熟氣質的輕熟男(女),除標志性的寬松剪裁外,出彩的細節常常藏而不露,搭載于基礎的款式之上,展現出西村浩平低調內斂又不失標志性設計語言的風格。

最新的 2018 秋冬系列中,除具有1如既往高水準剪裁的西褲以外,雙層拼接襯衫、多口袋工裝茄克、飛行員茄克拼接長款大衣下擺等設計,都是在基本款上添加小細節的設計,兼具時裝性與實穿度,同時細膩的手法和面料提升了整體質感。

Digawel 4,DIGAWEL 推出的年輕支線品牌,大概是穿主線的消費者學生時期或運動場景下會穿的款式

作為 2000 年中期創建的品牌,DIGAWEL 和其它同時期創建的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比,收獲的關注度和名望相對低1些,但定位也相對清晰。Sasquatchfabrix 具有較高的 和風洋服 辨識度,而 FACETASM 的時裝感則更強,在各方各面, DIGAWEL 都比二者顯得相對清新、簡約很多,但偏素的同時卻沒有像 UNUSED 那種從不使用圖案、偏向古著的感覺。DIGAWEL 或許沒有另外幾個同期的品牌熱門,但憑仗本身的特點,在很多日本買手店內還是有著1席之位。

/// Children of the discordance

Children of the discordance 創建于 2011 年,由志鐮英明擔負設計師,品牌標志性的品牌將會把重心放在改良實體店消費環境和數字業務上滴血玫瑰圖案源自古巴平面設計師 Alfredo Rostgaard 為專輯《Cancion Protesta》設計的海報上的滴血玫瑰圖案,以此呼應 Children of the discordance 致敬經典并加以 REMADE 的設計理念。

與 READYMADE 重制的理念類似,志鐮英明從世界各地搜集布料,例如巴勒斯坦聘請難民營婦女的布料工廠、墨西哥薩帕塔和非洲馬賽游牧民族那里獲得原材料,保存這些地區傳統文化和工藝的同時,創造出融會街頭時尚的 REMADE 衣飾。

其中最使人印象深入的是將經典的 Vintage Burberry Trench Coat 進行拆解重制,有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服裝,并以全手工打造,增加設計感細節的同時把符合現代時尚審美的風格融入其中。

由因而 REMADE ,志鐮英明在創作中不但融入了游歷各地進程中不同的民族風情,還有對全球市場多余生產的思考,用自己的微薄之力提倡公平貿易,同時擴大為對全球環境問題的反思。

2018 秋冬系列中,除延續 REMADE 的精神,Children of the discordance 再度約請藝術家 Naoto Yoshida 來合作,其中最特別確當屬使用拆解重制手法制作的 MA⑴ 了。除此以外,全部系列以傳奇說唱歌手 NAS 1994 年的專輯《Illmatic》為靈感,志鐮英明將自己少年時期愛好的衣飾、滑板和音樂元素注入全部系列中,90s 和軍事風格到處都是。

/// F/CE.?

F/CE.? 的前身是 2009 年成立的日本戶外性能品牌 Ficouture ,Ficouture 以平常生活中的性能為考量,打造生活層面的實用產品,其中的功能背包為品牌的口碑產品。

在 2016 年正式更名為 F/CE.? 后,不但進1步加強包袋方面的設計,著力點還放在戶外性能結合街頭時尚的設計上,以 Urban Outdoor 為核心,不再局限于功能性的戶外運動衣飾。

到了 2018 秋冬系列,F/CE.? 除在傳統強項的包袋設計上照舊帶來亮眼表現外,服裝設計方面有了較大的奔騰。在延續品牌1貫的性能特性基礎上,注入豐富的時裝元素,色采也不只有經常使用的黑、墨綠、深藍等 性冷漠 色系,還點綴以 Baby Blue、Baby Pink、大紅等亮眼色采??钍椒矫鎰t不只有中性的性能茄克、馬甲、棉服這類戶外必備款,乃至包括女性化的連衣裙、花紋外套等單品。另外,傳統用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 領長裙,尋求款式的同時也保證了功能性。

可以說這個系列成功讓 F/CE.? 跳脫本來單1的戶外性能定位,搖身1變成為時裝化的戶外品牌。

左起:TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志鐮英明、F/CE.? 山根敏史、KUON 石橋真1郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野將之

不論是古布 Indigo、中性的街頭時裝,還是重視剪裁的日式 Layer 風格,除都來自日本外,這 6 個品牌無1例外取得了第 4 屆 Tokyo Fashion Award 的終究優越嘉獎。并且在 Tokyo Fashion Award 組委會的推動下,它們還在 6 月先去意大利參加完 PITTI IMMAGINE UOMO,再到巴黎時裝周期間集結成名為 kyo 的 Showroom 亮相巴黎,向全球的時尚從業者介紹自己。

這個獎項和 LVMH 團體的青年設計師扶持獎項 LVMH Prize 類似,除意在表彰突出的年輕設計血液外,借助平臺進行商業推行才是最重要的目的,有點類似商業扶持計劃的感覺。今年力壓 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等強敵取得 LVMH Prize 終究優越的 doublet 開創人井野將之( Masayuki Ino),其實早在1年前就取得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊榮。

雖然不論是 High Fashion、還是火到不行 Streetwear,日本品牌和設計師的整體知名度、熱門程度都不及歐美,但今年取得新銳設計師大獎的井野將之(doublet)從1眾強敵中殺出重圍,成為首個獲此殊榮的亞洲品牌。其實除他之外,在最近幾年的 LVMH Prize 里,還有很多日本品牌的身影,比如 2016 年入圍決賽的 FACETASM,2017 年入圍決賽的 AMBUSH? 和拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。

從這個趨勢看來,雖然全球的主流時尚還是以歐美為主導,但日本品牌在國際時尚界的地位仿佛還是1枝獨秀的存在,或許不是主流,才更有它們獨到的味道,不過相信喜歡日本品牌的各位,應當歷來也不介意它們是否是主流。

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楊大筠

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