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    LGBTQ+、女權主義、人工智能......2017年時尚行業都有哪些關鍵詞?屋頂秧田工裝

    發布時間:2018-05-17 07:14:53 來源: 瀏覽次數:
    LGBTQ+、女權主義、人工智能......2017年時尚行業都有哪些關鍵詞? 2017年步入尾聲,我們采訪了5位這個行業里的突出從業者,談及他們對過去1年時尚界變化的看法和新1年的預期。Phillip Picardi2017年時尚業最具影響力編輯,工作服上的印刷字用什么噴《them》雜志創辦人現在的時尚界充斥著是非糾葛,在這樣1個打破了性別身份和表達的疆界的空間里大展拳腳是1件激動人心又有趣的事情。兩年來,Picardi1直擔負在線版《Teen Vogue》的編輯總監,這位具有Barack Obama和Anna Wintour等盟友的紐約年度編輯,正計劃創辦1本全新的LGBTQ+雜志《them》,將激進主義、性別和時尚貫穿起來。時尚與美妝內容在這里將沒有性別的界限。他多



    2017年步入尾聲,我們采訪了5位這個行業里的突出從業者,談及他們對過去1年時尚界變化的看法和新1年的預期。


    Phillip Picardi

    2017年時尚業最具影響力編輯,《them》雜志創辦人

    現在的時尚界充斥著是非糾葛,在這樣1個打破了性別身份和表達的疆界的空間里大展拳腳是1件激動人心又有趣的事情。


    兩年來,Picardi1直擔負在線版《Teen Vogue》的編輯總監,這位具有Barack Obama和Anna Wintour等盟友的紐約年度編輯,正計劃創辦1本全新的LGBTQ+雜志《them》,將激進主義、性別和時尚貫穿起來。時尚與美妝內容在這里將沒有性別的界限。他多是時尚界為數不多的由于自己的作品而收到死亡要挾的編輯之1。

    MW =《周末畫報》

    PP = Phillip Picardi


    MW:在說服那些堅決抵制同性戀的掌權人物時,你的新雜志《them》將會扮演甚么角色?

    PP:我們背負著兩重任務。1方面,我們來自于LGBTQ+群體,并且希望成為1個讓LGBTQ+群體的故事得到分散的平臺。但另外一方面,我們希望寫出能夠滲透進主流文化的文字,并幫助改變社會媒體上人們的觀念和態度。



    我認為,通過創作有關LGBTQ+的高雅、優美且細膩的內容,我們就可以實現這個目標。例如,最近我們分享了奧運會滑雪選手Gus Kenworthy的媽媽對他“出柜”的感受,他們分享了1些非常溫情的時刻,講述了雙方如何度過這個階段并收獲了成長。我們還將發布1個名為“如何撫養兒童”的視頻,視頻中的跨性別兒童和他們的父母跟我們分享了他們的家庭生活。


    在展開這些故事或總結主旨時,我不想以異性戀為中心視角,在Meredith Talusan領導下的編輯隊伍在出現這個苗頭時會及時提示我。我認為酷兒視角會幫助大眾改變異性戀觀念,事實上,很多人是在了解并喜歡上酷兒人群后漸漸轉變的。沒必要為了到達目的而去逢迎或討好異性戀或同性戀人群,我們所要做的僅僅是講好故事。

    (撰文 - Robb Young 翻譯 - Cindy)



    Zowie Broach

    倫敦皇家藝術學院時裝系院長,Boudicca聯合開創人

    我們正在見證1場延續的變革,這場變革有關思想和夢想的自由。


    大眾普遍認為,2016年是最好被遺忘的1年,2017年,我們則學會了對小事情心懷感恩?;仡欉^去的12個月,有許多東西需要感謝,比如The Women's March女性大游行中的粉色貓咪帽子。目前擔負倫敦皇家藝術學院時裝系院長,同時也在1997年以后成為英國潮流品牌Boudicca的聯合開創人的Zowie Broach,她從書籍和計算機算法兩個方面審視了過去的這1年。凌駕于歷史的洪流之上,她重點分享工作服屬于什么工藝
    了自己關于未來的1些洞見。

    MW =《周末畫報》

    ZB = Zowie Broach


    MW:這1年明顯有許多宣揚女權主義的標志。電影中“奇異女俠”穿著閃亮的緊身戰衣,美劇《使女的故事》主角則是血紅斗篷和系帶帽的形象,仿佛2者在同1個主題上走向了兩個極端。你喜歡哪1部?依你之見,明年女權主義是不是會繼續影響流行文化和時尚?

    ZB:《使女的故事》把我們帶到了1個美學的新高地,但是它屬于過去的某個時期。因而我們不能不重新審視、找尋和回顧過去?,F在的年輕人關于自己的個人觀點、性別身份的所有權、在團隊和社會中的地位等觀點有著異常鋒利的看法。我們要聽要看的關鍵點在于,在他們身上能看到怎樣的未來。新事物和傳承下來的事物的交互很重要,由于歷史不再是1味向前,它變成了1個吸收的進程,因此會循環往復?,F在的歷史穿梭在我們的周邊,幾近如空氣1般存在。這類理解自我的新方法值得關注。


    《使女的故事》


    MW:過去我們試圖通過日用時節或氣候變化來預測未來,但是時尚卻仿佛是最合適用來預測未來的手段,由于時尚的日歷永久提早1年。由于產業的變革,我們聽到了很多關于新科技的傳言,如果這些傳言在2018年沒有實現,那末在不久的以后也早晚會實現的。你能夠想到的時尚產業會面對的挑戰有哪些?這些挑戰會給我們帶來怎樣的好處呢?

    ZB:時尚產業需要腳踏實地,計算機算法在現在看來是最強大的1種處理數據的語言,不論是機器人還是人工智能,數學的能力都是不可控制的,我們必須意想到,它很有可能會對我們現在看來堅固非常的信心產生影響乃至干擾。


    對新銳設計師來講,他們的希望就在于新的科技同時也會給他們帶來傳統批發模式之外的全新商業模式,創造全新的觀念,并讓時尚再次與設計結合起來。在他們作為設計師逐步建立自己的商業帝國的同時,也要參考像LOT2046這樣的系統,看看這樣的系統能不能成為建立他們商業模式的基礎。

    (撰文-Silvia Bombardini 翻譯-Cindy)


    楊桂東

    SAMUEL Guì YANG設計師

    每當1個新的市場和經濟突起之時,很多機會的出現會伴隨許多斷層。這個繁華市場的背后常常會留下很多來不及彌補的空洞。


    “設計”1詞在楊桂東(Samuel Yang)對藝術及其專業領域的研究和成長中扮演著極為重要的角色。他對美學的研究基于對藝未出工作服通告
    術工藝及視覺語言的不斷探索與創新,并以此重新詮釋及定義時尚的概念。2018春夏系列中,他別出心裁地將熱感溫技術應用于其他的品牌標志性單品中€€€€橡膠背心及鞋履,衣服和鞋子的色彩會隨著身穿者的體溫產生漸變,顯現出猶如大理石花紋般深淺交錯的1幅山水畫,用未來高科技為媒介,詮釋東方韻味。

    MW =《周末畫報》

    SY = 楊桂東


    MW:2017年讓你記憶最深入的時尚大事件有哪些?

    SY:讓我記憶深入的時尚大事件之1是10月份在日本銀座歌舞伎座看觀到坂東玉3郎的演出。坂東玉3郎不管在形象上、華麗精細的和服打扮上,還是他那非常嚴謹kabuki的肢體演繹方式都讓人印象深入。我也很喜歡看電影,4s店試用期發工作服嗎
    最近在工作室附近開在overground 軌道下的小電影院里看了1部今年剛上映不久的電影《Call Me By Your Name》,很出彩。還有最近看的《Seijun Suzuki’s Taisho Trilogy 3部曲(1980~1991)》,讓我感到冷艷。偶爾我們也會在在工作室約請朋友們來1起看電影,放映電影的題材很廣,也能夠說某種情勢上變成了定期舉行的交換會。


    《Call Me By Your Name》


    MW:和我們分享1下2018年新的希冀?

    SY:我們很期望能看到穿著我們新系列標志性服裝的女性出現在上海的街頭1隅,就像這1次看到秋冬的紅色魚尾裙不斷出現給到眼前1亮的欣喜感覺。

    (采訪-馮婧怡、Sophie Shaw)



    陳序之

    XU ZHI設計師

    我希望設計可以反應出人們生活的常態,并帶給有著一樣信心的受眾們共鳴。


    時裝品牌XU ZHI的設計師陳序之(Xuzhi Chen)經歷了不平凡的2017年。從年初受Giorgio Armani與意大利國家時裝商會資助在米蘭時裝周官方日程上走秀,到10月與上海外灘W酒店合作發布2018年春夏季設計作品,兩個主要系列均是遭到了來自媒體和買手的熱烈反響。這名創建個人品牌還不到3年的年輕設計師儼然是新1代中國設計風潮中最不容被忽視的1位,他也在新季系列發布結束后的首個專訪中,和我們分享了品牌未來的計劃和對當下時裝系統的想法。

    MW =《周末畫報》

    XZ = 陳序之


    MW:如何在當下這個資訊發達的年代,重新定義原創設計?

    XZ:有趣的是,這1次為了“soldadera”這個主題,我們在前期做research時,偶然發現藝術家Nao Bustamante就曾通過1場展覽演繹過這個主題。而她在展覽中也利用到了編繩的元素,方便觀眾美女工作服黑色下身短
    們來感受女戰士當年穿著防彈服的材質。這1下子也與XU ZHI1直在做的編繩工藝聯系了起來。所以說,原創設計是1個難定義的概念。特別是在當下,設計師們共用的資源有著太多重復。難免會出現大家同時詮釋1個主題的現象。我覺得這個更關乎創作者的初衷,和是不是能添加自己的理解和看法。


    Xu Zhi 2018春夏系列后臺


    MW:對2018年有怎樣的希冀?

    XZ:我希望XU ZHI在接下來1年能繼續以1個健康、穩妥的速度不斷發展成長,延續創作出更多具有真情實感,并且品質出色的時裝設計。另外,我們也希望能夠加深和更多創意人士的合作,來通過彼此交換溝通產生的碰撞,也來幫助使我們的設計思惟更加成熟。

    (采訪-LC)



    王逢陳

    FENG CHEN WANG設計師

    設計師1個人是唱不出1臺戲的,換句話說,1個設計師不是說你衣服做得好就能夠鶴立雞群,你的出品應當是1個文化綜合體,和態度的意味。


    定單愈來愈多的王逢陳每一年會花1半時間與中國工廠溝通制衣細節,并用設計引導愛好Feng Chen Wang的全球消費者重視“中國制造”。2018春夏系列她照舊從自己的經歷和情感動身,以中國紅為主色調的運動服胸前自豪地繡著“Made In China”。

    MW =《周末畫報》

    WFC = 王逢陳


    MW:你對國內服裝供應鏈的感想或建議是甚么?

    WFC:中國新興設計師起來了,但新銳設計師品牌在銷售數據上其實不能與國內大型服裝企業等量齊觀,他們受眾群小,定單蘇州冬季工作服
    少,因此沒法到達國內面輔料供應商、成衣加工工廠的起訂量,這是目前國內服裝供應鏈中最大的窘境。偶爾有1些小工廠可以提供服務,但存在很多不保險的地方,例如技術不達標、或經常會產生不取信的情況。就我們品牌而言,我們想要的是小而精的效果,目前最大的挑戰在于如何控制本錢,說實話,有時候在中國制作本錢會比國外還高。


    Feng Chen Wang 2018春夏系列后臺


    MW:2018春夏系列在說1個怎樣的故事?

    WFC:這季的主題是“Made In China”,雖然我base在英國,但1年中大概有1半的時間會在上海,我們對合作工廠的要求是非常嚴苛的,那末多年來,他們的出品也讓我感到自豪。所以,我想重新定義中國制造,歌頌中國的勞動者,那些踏踏實實做手工藝的人。未來是屬于我們的,是屬于中國的。

    (采訪-馮婧怡)

    編輯 | Houpe

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